Modification de la Vox V847

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Voulant donner un coup de jeune à ma wah Vox V847, je suis aller à la recherche d’un tuto pour m’assister dans mes modifications et je suis tombé sur un tuto très complet sur le site guitariste.com fait par Mtaya.

Mtaya propose 6 modifications que j’ai toutes trouvées intéressantes.

  1. True bypass + led + alim
  2. Remplacement des condensateurs
  3. Changement des resistances
  4. Remplacement des transistors
  5. Changement de la bobine d’induction
  6. Ajout d’un buffer en sortie

Lorsqu’on ouvre une V874 non modifiée, on trouve le montage ci-dessous.

vox_v847

1. True bypass + led + alim

La première étape est de remplacer le footswitch d’origine par un footswitch true bypass. Si on ne veut pas rajouter de led, on peut utiliser un footswitch DPDT et utiliser le schéma ci-dessous pour le connecter à la wah.

vox_dpdt

Dans le cas où on voudrait rajouter un voyant lumineux, il faut utiliser un footswitch 3PDT. Dans ce cas là, il faut suivre le schéma suivant.

v847newmod

La résistance placée entre la masse et la led protège cette dernière contre des courants trop importants qui pourraient la griller.

J’ai choisi d’utiliser une led. J’ai donc installé un footswitch 3PDT (SKU1622) à 4,78 € l’unité chez Banzai. J’ai pris une led standard rouge de diamètre 5mm (SKU17397) à 0,10 € chez Banzai. Pour fixer la led au boitier, j’ai pris un support à réflecteur chromé (SKU24001) à 0,87 € l’unité chez Banzai. Pour l’entrée d’alimentation, j’ai pris un jack DC type boss, de diamètre 2,1 mm (SKU26731) à 0,77 € l’unité chez Banzai.

Le boitier de la V847 étant en acier, il est important de bien fixer la wah avant de percer (risque important de blessure). Ci-dessous l’entrée d’alimentation et la led vu de l’extérieur. J’ai également peint le bas du boitier en rouge histoire de vraiment personnaliser la pédale.

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Le montage footswitch true bypass + led + alimentation. Il est important de bien régler la hauteur du switch lorsqu’on le fixe au boitier : trop bas et la pédale de switchera pas, trop haut et la pédale switchera de façon indésirable lorsqu’on appuiera sur la pédale. J’ai également remplacé le potentiomètre d’origine par un de type ICAR (SKU20272) à 16,96€ l’unité, mais seulement car le mien commençait à cracher et qu’il fallait donc le changer (c’est une réparation, pas une modification).

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2. Remplacement des condensateurs

Ci-dessous le circuit électronique de la wah avant modification.

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Le remplacement des condensateurs consiste à changer les condensateurs d’origine par d’autre de meilleure qualité, sans en changer la valeur. Les puristes opteront pour des condensateurs tropical fish, utilisés dans les premières wah. Malheureusement, comme ils ne sont plus en fabrication, il faut acheter des N.O.S. (New Old Stock), c’est-à-dire des condensateurs de l’époque qui non jamais servi. C’est une option très onéreuse. Les condensateurs Panasonic sont beaucoup moins onéreux et ont un résultat sonore équivalent aux tropical fish.

Je commence donc par dessouder les deux condensateurs C3 et C4, de valeur 0,22 uF.

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Et je les remplace par leur valeur équivalente chez Panasonic, le Panasonic SMF 0,22 uF (SKU24384)  à 0,24 € l’unité chez Banzai.

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Je retire ensuite les condensateurs C1 et C5, de valeur 0,01 uF.

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Et je les remplace par leur équivalent en Panasonic,  le Panasonic SMF 0,01 uF (SKU24368)  à 0,24 € l’unité chez Banzai.

Si vous utilisez transformer votre v847 pour la basse, il existe le « Sweep Range mod » qui consiste à modifier la valeur de C5, la passant de 0.01 uF à 0.068 uF pour avoir plus de basse.

3. Changement des résistances

La resistance R1 permet de compenser la perte de signal au bypass. Comme on utilise un footswitch true bypass, on peut abaisser la valeur de R1.

On commence donc par retirer la resistance R1 d’origine.

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Et on la remplace par une résistance métal-film de 47k (SKU31669) à 0,17 € l’unité chez Banzai.

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Certains remplacent R1 par un trimmer de 100k qu’ils règlent manuellement pour obtenir le résultat qui leur correspond le mieux .

La résistanceR2 influe sur la réponse en moyenne fréquence. Sa valeur d’origine est 1,5 k. En augmentant R2, on fait ressortir les médiums. Les valeurs de remplacement possible vont de 1,8 k à 2,7 k. N’ayant pas le courage de faire des tests, j’ai pris la valeur de remplacement la plus courante, 2,2 k (SKU31653). à 0,17 € l’unité chez Banzai.

La résistance R3 est la résistance qui influe sur la « voix » de la wah. La valeur d’origine est 33k.

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Une fois la résistance R3 retirée, plusieurs option s’offre à nous. On peut la remplacer par une résistance fixe de 68 k (la Vox Clyde McCoy utilise une valeur de 100 k). On peut également utiliser un trimpot de 100k que l’on va placer à la place de la résistance, un potentiomètre classique de 100 k que l’on fixera au boitier après l’avoir percé ou encore un rotocontacteur à 6 positions sur lequel on montera 6 valeurs différentes de résistances qu’il faudra fixer de la même façon que le potentiomètre.

Dans mon cas, j’ai utilisé une résistance métal film de 68k (SKU31671) à 0,17€ l’unité chez Banzai.

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La resistance R8 influe sur le gain et la réponse en fréquence. Il est recommandé lors qu’on fait la modification true bypass de baisser sa valeur originale de 470 Ohm pour augmenter le gain et la réponse en basse fréquence. Les valeurs conseillées sont entre 270 et 330 Ohm.

4. Remplacement des transistors

Il y a deux modèles de transistor qui sont recommandés pour remplacer les transistors d’origine, les BC109C et 2N5172.

Il faut faire attention lorsqu’on monte les transistors. Il y a un sens de montage qui est imprimé sur le circuit.

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Arbitrairement, j’ai pris deux 2N5172 (SKU16533) à 0,43€ l’unité chez Banzai. Les BC109C (SKU16554) coûtent 0,42€ l’unité chez Banzai

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5. Changement de la bobine d’induction

La bobine est probablement l’élément le plus important de la wah. Il existe plusieurs modèles de remplacement à la bobine d’origine :

  • Les répliques Halo comme sur les premières wah à 11,84 € chez Banzai
  • Les Fasel rouge (dirty-vintage) et jaune (clean-direct) à 13,89 € chez Banzai

Lorsqu’on retire la bobine d’origine, on remarque que le circuit à quatre pattes dédiées à la bobine qui sont communes deux à deux.

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Dans le cas des inducteurs Fasel, ils n’ont que deux broches. Il suffit donc de monter l’inducteur perpendiculairement au resistances et aux condensateurs. Le sens n’importe pas, il faut juste que les broches soient de part et d’autre l’écriture L1 visible sur la carte.

Dans le cas des inducteurs Halo, les répliques ont jusqu’à 6 broches. Aucune des broches n’étant en contact, il n’y a pas de redondance des broches. On remarque que deux broches sont soudés à la bobine, de part et d’autre par un petit fil de cuivre. Ce sont les seules broches qui nous intéresse. On peut plier ou couper les quatre autre broches qui nous sont inutiles.

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Il nous reste donc une bobine à deux broches que l’on place de part et d’autre de l’écriture L1.

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6. Ajout d’un buffer en sortie

Lorsqu’on place une wah en série avant un fuzz, l’interaction de la wah sur le fuzz est peu signifiante. C’est pour ça qu’il est recommandé d’utiliser un buffer de sortie qui n’altèrera pas la tonalité de votre pédale. J’ai trouvé le modèle ci-dessous dans un tuto sur la Vox Clyde McCoy

bufferlayout

 

Le buffer se place entre sortie du potentiomètre (broche 3) et le footswitch. Ainsi, il n’est pas activé lorsque la pédale est éteinte et on garde donc bien notre montage true bypass.

Pour fabriquer le buffer, j’ai utilisé :

J’ai relié les composants entre eux soit en soudant les oeillets un à un ou en utilisant des câbles.

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J’ai placé le buffer dans le boitier à côté du potentiomètre, un endroit où la carte se cale parfaitement.

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Le résultat final

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Pour moins de 50 €, j’ai redécouvert ma wah en lui offrant un son exceptionnel.

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